En la entrada anterior empezamos a montar una fuente de alimentación. En ella vimos ciertos aspectos básicos de las fuentes ATX, los componentes necesarios para nuestro proyecto, y el coste total del mismo, que ciframos entre 4 a 15 euros.
En esta segunda entrada vamos a terminar el proyecto y realizar el montaje de la fuente de alimentación. Para ello, vamos a empezar presentando los esquemas necesarios.
Esquema de montaje
La siguiente imagen muestra el esquema de montaje de la fuente que vamos a montar (podéis pulsar en cualquiera de las imágenes de esta entrada para ampliarlas).
En primer lugar instalamos salidas mediante bananas para los niveles de tensión que nos interesan. En mi caso, como explique en la entrada anterior, son 3.3V, 5V SB, 5V y 12V.
Por otro lado llevamos el conductor de tierra hasta la banana correspondiente y lo protegemos mediante fusible. Lo ideal sería proteger cada una de las salidas con su propio portafusibles, pero necesitaría mucho más espacio. Esta solución es mucho más funcional y compacta. En principio he puesto un fusible de 10A porque resulta suficiente para la mayor parte de los usos. Siempre se puede sustituir puntualmente por uno de más capacidad si se necesita en alguna aplicación.
Es importante remarcar que la función de este fusible no es sólo proteger la fuente de cortocircuitos, también es proteger los cables y resto de componentes de sobrecalentamiento. Tener en cuenta que el hecho de que vuestra fuente pueda dar 20 o 30A no significa que los cables puedan aguantarlo. A la hora de montar vuestra fuente tener especial cuidado en este punto, y hacer las cuentas de que cada conductor que puede aguantar unos 10A. Si vais a usar una intensidad mayor debéis usar más de un conductor en paralelo.
Continuando con el esquema de conexión, el cable Verde (PS-ON) es el conductor de encendido. Al conectarlo a tierra se produce el encendido de la fuente. Por tanto, llevamos el cable PS-ON a tierra mediante un interruptor lo que permitirá encender y apagar la fuente.
Por otro lado, disponemos de dos LED para el control del estado de la fuente. Uno de ellos lo conectamos a la salida de 5V SB, por lo que se encenderá al conectar la fuente a la red. El otro lo conectamos a la salida de 5V, se encederá al encender la fuente. Ambos LED deben conectarse a través de una resistencia de 220 a 330 Ohm, ya que si los conectáramos directamente a 5V podríamos dañarlos.
Por último, como adelantamos en la entrada anterior, ciertas fuentes pueden necesitar una resistencia de 10 Ohm y 10W. Es objetivo de esta resistencia es generar un consumo que impida que la fuente entre en modo Stand By. No obstante, con el esquema de montaje que empleamos lo normal es que no necesitemos esta resistencia y, en general, podremos prescindir de ella. En caso de que vuestro modelo de fuente entrara en modo Stand By y necesitarais esta resistencia, la montaríamos entre cualquier cable rojo (5V) y negro (GROUND), como indica el esquema.
Proceso de montaje
Para hacer el montaje podemos alojar los componentes en la propia caja de la fuente, o en una caja anexa de plástico. En mi caso prefiero emplear una caja de plástico. Es más sencillo de manipular a la hora de hacer los agujeros y facilita el futuro mantenimiento o modificaciones. Además en caso de avería (por ejemplo, que uno de los conductores se suelte) se reduce la posibilidad de un corto circuito.
El único componente que aconsejo montar en el interior es, precisamente, la resistencia de 10W que seguramente no necesitamos. Esta la ubicaríamos en el interior de la fuente atada con bridas a uno de los disipadores de metal, para que se encuentre debidamente refrigerada por el flujo de aire de la fuente.
En mi caso voy a usar una vieja caja de disquetes para alojar los componentes y el cableado. En la siguiente imagen podéis ver la caja, en la que ya he realizado las perforaciones para alojar los componentes. 
Aquí vemos la caja con los componentes ya montados en su lugar. 
Aqui podemos ver el cableado interior. Observar como he llevado a cada banana dos cables idénticos en paralelo, de esta forma divido la intensidad eléctrica que soporta cada conductor. En teoría, con el grosor de cable que he empleado y la línea duplicada, este montaje debería aguantar 30A, aunque como he dicho está protegido por un fusible de 10A para mayor tranquilidad. 
A continuación, pongo la ficha de conexiones que unirá el cableado de la caja con la fuente de alimentación. 
Dentro de la fuente, cortamos y encintamos los cables que no necesitamos. 
Conectamos los cables con la ficha de conexión. Emplear todos los cables disponibles en el conector ATX, como se ve en la imagen, agrupando todos los cables del mismo color. El objeto es, una vez más, dividir la intensidad entre todos los cables disponibles. 
A continuación, ponemos unas patas de goma a la fuente de alimentación para evitar que resbale, y para igualar la altura con la caja de disqueteras. 
Finalmente, pegamos con adhesivo la caja al lateral de la fuente, y comprobamos el correcto funcionamiento del interruptor, led, y salidas de tensión, midiendo el voltaje con un polímetro. 
Aquí tenemos el montaje final con la tapa transparente de la caja ya instalada. 
Aquí vemos la parte trasera. He atado con sirgas el resto de conductores, por si en algún momento deseo añadir un conector o toma de corriente rápida para conectar a un motor, robot, etc. 
¡Montaje terminado! Ya disponemos de una fuente de alimentación de alta potencia, con salidas múltiples de tensión y alta estabilidad, por un presupuesto de entre 5 a 15€, que será nuestra mejor aliada en nuestros futuros proyectos electrónicos.